Процедура замены несколько отличается в зависимости от типа двигателя.

Двигатель 21126 (1,6 л, 98 л.с.)

По правилам эксплуатации для двигателя 21126 (Лада Приора и Лада Гранта) ремень меняется каждые 180 тысяч километров пробега. И бывали случаи, когда ремень действительно ходил такой срок. Однако на этих автомобилях попадается достаточное количества брака. Ремень выходит из строя в основном из-за самонатяжного ролика, который разваливается. Поэтому рекомендуем поменять ремень через 60 тысяч пробега вместе с натяжным и обводным роликом.

После 30 тысяч пробега на каждом ТО (через 15 тысяч километров) производится проверка состояния натяжного ролика на правильную работу и отсутствие «воющих» звуков, а также внешний осмотр ремня.

Заблаговременная замена ремня рекомендуется потому, что при обрыве ремня ГРМ повреждаются клапана. Устанавливать следует только родной 126 ремень (отличается от остальных).

Двигатель 11194 (1,4 л, 89 л.с.)

На силовом агрегате Лада Калина привод ГРМ полностью идентичен с приводом двигателя 21126 со всеми вытекающими достоинствами и недостатками. При обрыве ремня клапана повреждаются.

Двигатель 21124 (1,6 л, 89 л.с.)

На двигателе 21124 ремень нормативно меняется каждые 60 тысяч километров пробега. На данном двигателе при обрыве ремня клапана не повреждаются, поэтому менять ремень раньше времени нет необходимости. Рекомендуется возить запасной ремень ГРМ в багажнике. Ролик натягиваем по старинке, специальным ключом (не самонатягивающийся). Ролик необходимо менять каждые 90 тысяч километров либо при появлении посторонних звуков.

Двигатель 2112 (1,5 л, 92 л.с.)

Это двигатель устанавливался на автомобили ВАЗ серии 2110.

Согласно техническому паспорту, замену ремня нужно производить через каждые 60 тысяч км пробега, однако при обрыве ремня происходит повреждение клапанов двигателя. Поэтому замену рекомендуется проводить после 30 тысяч км пробега. Оценить на внешний вид, пройдет ли еще ремень 15 тысяч километров или нет, довольно трудно – кроме случаев явных повреждений, когда ясно, что ремень может оборваться в любой момент. Ролики натяжения стоит менять при наличии осевого люфта или наличии посторонних звуков, а также после прохождения 90 тысяч километров.

Аналогично, на 8-клапанных двигателях при обрыве ремня ГРМ на двигателе 21116 клапана повреждаются, а на двигателе 21114 — нет.

Разница между этими двигателями в облегченной поршневой на моделях с индексом 6 в конце (выпускает их фирма Federal Mogul). Из-за применения облегченной поршневой этого двигатели стали мощнее и экономичнее, но за это приходится платить дорогим ремонтом. Инженеры АвтоВАЗа хотели это решить установкой ремня ГРМ фирмы Bosch c ресурсом 200 тысяч километров. В нем применен измененный профиль зуба (требуются другие шкивы распредвала и коленвала). Но с эти ремнем необходимо использовать автонаятжной ролик (практически на всех иномарках такой стоит), который – в отличие от немецкого ремня – китайский и часто выходит их строя уже после 45-60 тысяч километров пробега.

Отличия в замене привода ГРМ среди всех этих двигателей только в установке самонатягивающегося ролика. Все остальные действия идентичны. В мануале это будет указано. Технология проверки ролика подробно описана в статье проверка автонатяжителя ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора и Лада Калина.

 

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 15»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»
• Шестигранный ключ «на 5»
• Для 21126 и 11194 – специальный ключ для натяжки ролика или клещи для съема стопорных колец
• Для 2112 и 21124 – специальный ключ на натяжки ролика ГРМ

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат, подставка под автомобиль и баллонник для поднятия автомобиля (по технологии замены полагается снимать колесо и поднимать авто, но при наличии определенной сноровки удается заменить и без поднятия машины)

Снимаем ремень генератора и шкив привода. Подробно описано в статье замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада.

1. Снимаем пластиковые кожухи ремня ГРМ (верхний и нижний). Верхний прикручен на 5 винтов, нижний на 2 винта под шестигранник «на 5» (для наглядности на фото кожух снят):

2. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совмещаем метки на шкивах распределительных валов с прорезями на кожухе:

3. Проверяем совпадение метки на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе. Метка на шкиве находится на зубе рядом со шпонкой (маленькая точка). Метку на насосе хорошо видно сверху (небольшая прорезь):

4. Откручиваем натяжной ролик «на 17». Самонатяжной ролик крепится болтом «на 15». Слева на фото натяжной, справа обводной:

5. Стаскиваем ремень. Удобнее его поддевать плоской отверткой. Можно снимать ремень вместе с роликами.

6. Проверяем состояние зубчатых венцов всех шкивов. При необходимости меняем.

7. Желательно открутить ролики и проверить подшипники на посторонний звук, заедание и осевой люфт. При обнаружении несоответствия меняем на новые и устанавливаем на место. Натяжной ролик не затягиваем.

8. Проверяем состояние помпы на отсутствие люфтов и свободное вращение, покачивая ее за шкив. Она должна проворачиваться без заеданий.

9. Проверяем совпадение всех меток. Убеждаемся, что они не сместились во время съема ремня.

10. Надеваем новый ремень. При установке лучше сначала надеть на 1/3 ширины шкивов, проверить метки и после уже затолкать ремень пальцами полностью.

11. Натягиваем ремень роликом. Для двигателей со старой системой пользуемся специальным ключом. Отсутствие ключа можно заменить подходящими по диаметру сверлами и отверткой (ключ стоит около 100 рублей.) Натягивать нужно против часовой стрелки (аналогично как на 8-ми клапанном двигателе).

12. Натяжку проверяем давлением пальца на ремень между шкивами распредвалов (показано стрелкой). При усилии 10 кг ремень должен прогнуться около 5 мм.

13. Пружинный ролик натягивается несколько иначе (для наглядности на фото представлен снятый ролик). Вставляем клещи для съема стопорных колец в пазы (показано нижними стрелками) и проворачиваем против часовой стрелки до совмещения паза с выступом (показано верхними стрелками). После затягиваем ролик болтом «на 15»:

14. Еще раз проверяем, не сместились ли метки на шкивах.

15. Вкручиваем болт в коленвал. Лучше перед этим установить шкив провода генератора. Проворачиваем за него коленчатый вал минимум на два оборота. Убеждаемся в отсутствии соприкосновения поршней с клапанами.

16. Снова проверяем метки. Для пружинного ролика нелишним будет проверить его работоспособность методикой, изложенной в статье проверка автонатяжителя ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора и Лада Калина.

17. После проверки собираем в обратной последовательности. Не устанавливаем только верхний пластиковый кожух ремня ГРМ (который крепится 5 винтами под шестигранник «на 5»). Это необходимо для визуальной оценки работы. После сборки заводим автомобиль и наблюдаем за ремнем. С простым роликом ремень не должен сильно вибрировать при перегазовках. С пружинным роликом методика проверки указана выше. После 5 минут работы «глушим» автомобиль и проверяем натяжку. Если все в порядке, то устанавливаем кожух. Если натяжка ослабла, то нужно еще подтянуть натяжной ролик и проверить работу еще раз.

Пожалуйста поставьте оценку статье